Вставить межкомнатную дверь легко, или Как произвести монтаж своими руками?

Материалы и инструменты для работы

Для самостоятельной установки межкомнатной двери понадобятся следующие материалы и инструменты:

• карандаш, строительный нож, рулетка, малярный скотч;
• уровень;
• ручная ножовка;
• стусло;
• перфоратор;
• дрель по дереву;
• шуруповерт;
• отвертка;
• саморезы, шурупы, гвозди;
• стамеска;
• акриловая краска;
• монтажная пена;
• деревянные клинья;
• молоток.

Профессионалы используют в работе циркулярную пилу с поворотной платформой. С ее помощью делается идеальный распил под нужным углом, чего сложно добиться ножовкой. Также в арсенале мастеров имеется лазерный уровень, дающий более точные результаты.

Для удобства работы с дверным полотном профессионалы используют специальные напольные держатели с выемками для вертикального положения полотна.

Монтаж своими руками

Для самостоятельной установки межкомнатной двери кроме подходящего инструмента необходим хотя бы начальный навык столярных работ. Надо четко следовать инструкции, обращая внимание на некоторые нюансы.

Сборка коробки

Монтаж начинают со сборки дверной коробки. В этапы работы входит раскройка и соединение элементов.

Раскройка и способы соединения

Ширина дверной коробки равна размеру полотна двери + 70 мм. Также нужно прибавить около 6 мм на технологические зазоры между дверным полотном и косяками.

Как правило, на стадии строительства устанавливают проемы подходящих параметров. Сложности могут возникнуть в старых индивидуальных домах, там для уменьшения проема его либо закладывают кирпичом, либо наращивают брусом.

Определяют зазор между дверным полотном и поверхностью пола. Это важный момент, который нельзя пропустить. До расчета зазора проверяют пол на ширину открывания двери, чтобы при использовании она не упиралась в пол. Впоследствии исправить недочет можно будет лишь путем подрезки дверного полотна.

Уровень полов проверяют с помощью лазерного уровня или гидроуровнем. На сторонах проема на одной высоте делают метки и измеряют расстояние от них до пола. Полученную разницу нужно добавить к минимальной высоте стоек.

Минимальный зазор составляет 10–15 мм. Он зависит от напольного покрытия. Специалисты рекомендуют сначала уложить покрытие, а затем приступать к установке двери.

Горизонтальную и вертикальные планки скрепляют двумя основными способами:

1. Под углом 45°.
2. Под углом 90°.

Также используют шиповое соединение. Этот способ ценится за прочность, однако в связи с трудоемкостью и необходимостью применения специальных инструментов и наличия навыков он не пользуется популярностью.

Подготовка элементов при соединении в 45° осуществляется следующим образом:

1. Берут два вертикальных бруса и отмеряют их необходимую длину по формуле. Если размер полотна равен 2000 мм, а чистовое покрытие пола 30 мм, то длина брусьев равна: 2000 + 30 +зазор между полотном и полом с покрытием 10–15 мм = 2040–2045 мм. При этом нужно помнить, что еще 3 мм составляет зазор между коробом и полотном.
2. Если при проверке уровня пола окажется, что у одной стороны проема пол ниже, чем у другой, с этой стороны вертикальный брус должен быть длинней на эту разницу. Если сделать одинаковой высоты, то при монтаже дверь перекосится.
3. Разметку ставят на внутренней стороне брусьев.
4. Лишний отрезок отпиливают под углом 45° (внешний угол обоих брусьев). С внутренней стороны, направленной к полотну двери, углы будут иметь значение 135°. Лучше всего использовать циркулярную пилу с поворотной платформой, которую устанавливают на нужную отметку. Если ее нет, можно применить стусло и ножовку.

Аналогичную процедуру производят с горизонтальной планкой. Сторона, примыкающая к дверному полотну, должна быть на 5–6 мм длиннее, чем ширина двери, чтобы добиться нужного зазора. Планку нужно отпилить с обеих сторон под углом 45°.

Не рекомендуется сразу укорачивать длину вертикальных стоек, а сначала сделать распилы в верхних частях под 45°. Потому что если угол получится неровным, его нельзя будет исправить новым спилом, т. к. не позволит длина бруса.

Угол должен быть четким, а спил ровным. Отклонение всего на пару градусов не позволит добиться при сборке идеального результата.

Соединение элементов короба

1. Когда элементы короба готовы, перед их соединением намечают места для петель. Петли устанавливаются логотипом вверх.
2. На расстоянии 20 см (+ 3 мм на зазор) от верхнего края прикладывают петлю и острым ножом делают с двух ее сторон насечки под углом к будущей выборке (углубления под петлю). Это можно сделать и карандашом, но надо учитывать, что стержень имеет толщину, а значит, выборка может получиться длинней петли. Профессионалы делают выборку с помощью ручного фрезерного станка, устанавливая ширину и глубину по параметрам петли. Можно использовать стамеску и молоток, но потребуется больше времени и качество будет ниже.
3. В готовых выборках с помощью стамески убирают округлости в углах. Углубляют внутрь петлю. Она должна войти в выборку с усилием. Мастера рекомендуют перед установкой петли предварительно просверлить отверстия, диаметром меньшим, чем шурупы. Чтобы не повредить пол, на котором лежит брус, под него следует подложить упор.
4. Затем снимают петлю и делают под ней отверстие-потай для будущего крепления коробки. Шуруп будет скрыт под петлей. Глубина потая должна быть достаточной, чтобы шуруп не помешал установке петли.
5. То же самое производят с нижней петлей.

Наметив таким образом месторасположение петель, приступают к сборке короба:

1. В местах, где будут крепиться элементы коробки между собой, также делают потай. Его производят под углом 90° к косому срезу.
2. В боковых стойках делается 2 потая по краям, в верхней планке – 1 в середине. Таким образом, крепление короба с каждой стороны будет произведено в 3 местах.
3. После этого соединяют детали и закручивают саморезы по дереву, собирая коробку.

Важно четко совместить элементы коробки, не допуская смещения относительно друг друга. Если все предыдущие этапы выполнены правильно, в месте соединения получится идеальный угол.

Установка петель

На петельном брусе до момента навешивания двери расположены только выборки под петли и просверлены тонким сверлом отверстия для шурупов. Сами петли сначала монтируются на дверное полотно.

1. На стороне двери, примыкающей к петельному брусу, намечают месторасположение петель, с учетом верхнего и нижнего зазоров.
2. Делают насечки строительным ножом, а затем – выборку под петли с помощью станка или стамески.
3. Выравнивают углы, чтобы петля вошла ровно. Она должна помещаться в выборку с небольшим усилием, плотно.
4. Делают отверстия под шурупы. Для этого сверло, диаметр которого меньше диаметра шурупа, в начале движения наклоняют, опираясь на петлю, а затем выравнивают. При таком методе сверления центры отверстий не сместятся.

Монтаж коробки и навешивание полотна

1. Собранную коробку устанавливают в проем. Для ее устойчивости подкладывают картон в несколько слоев.
2. С помощью уровня проверяют вертикальность расположения конструкции.
3. На этом этапе для выравнивания короба понадобятся заранее заготовленные клинья. Их прокладывают между коробкой и стеной. Прежде всего они устанавливаются в местах будущих креплений. После чего по 1 клину забивают над углами горизонтальной планки.
4. Снова проверяют вертикальное положение. Если имеется отклонение от вертикали, его исправляют, подбивая клинья и заменяя их на более подходящие. Эти манипуляции проводятся на петельном брусе. Притворный брус будет регулироваться после навешивания полотна.
5. Короб устанавливается заподлицо, вровень с внешней стеной комнаты.
6. Достигнув идеально вертикального положения петельного бруса, его крепят к стене через потаи, которые были сделаны в районе петель. Двух точек достаточно. Некоторые мастера предлагают делать дополнительное крепление в середине бруса, однако тогда становится виден шуруп. В местах крепления в обязательном порядке должны находиться клинья, шурупы проходит сквозь них.
7. Проверяется горизонтальность верхней планки. Если неровность пола была учтена, то планка стоит строго горизонтально.
8. Под притворный брус устанавливают 1 клин в верхней части.
9. После выравнивания коробки производят первоначальное запенивание. Его делают небольшими порциями со стороны комнаты. Под притворный брус прокладывают всего несколько отрезков пены. Большое количество помешает выравниванию этого края.
10. К моменту навешивания двери пена должна слегка затвердеть.

Запенивание

Запенивание с внешней стороны производят после навешивания полотна. Чтобы не испачкать короб, можно использовать монтажный скотч.

Надо помнить, что монтажная пена имеет свойство расширяться при застывании, поэтому регулятор подачи пены на пистолете лучше установить на минимальную отметку.

Установка доборов

После застывания монтажной пены устанавливают доборы под наличники.

1. Замеряют расстояние в районе самого выступающего отрезка стены.
2. Ножом срезают лишнюю пену и очищают от нее паз, куда будет вставляться добор.
3. Идеальный добор можно получить, распилив доску с помощью циркулярной пилы с верхним столом. Выставляется нужный размер и делается распил.
4. Нижняя часть добора торцуется. Затем доска прикладывается к брусу коробки и отмечается высота. То же делают с другой стороны и сверху.
5. Доборы отпиливают до нужной длины, а затем вставляют в освобожденные от пены пазы. Закрепляют с помощью клиньев.
6. Они должны быть установлены или вровень со стеной, или в некоторых местах слегка выступать.
7. Фиксируют монтажной пеной. После расширения и засыхания излишки пены срезают.

Крепеж наличников

1. Для того, чтобы наличник прилегал плотно к стене, ее необходимо выровнять.
2. Нижняя часть наличника не должна иметь повреждений. Если есть сколы, трещины, то нижний край торцуется.
3. Для разметки наличник прикладывают вертикально к коробке в месте, где он будет крепиться, и из верхнего угла дверной коробки отмечают на наличнике линию под 45° вверх к краю.
4. На материале полукруглой или другой фигурной формы сделать идеальный разрез под углом без торцовочной пилы очень сложно. Поэтому лучше использовать этот инструмент.
5. Для фиксации наличников чаще всего используют финишные гвозди. Они практически не имеют шляпки и утапливаются внутри изделия, становясь незаметными. Кроме гвоздей для фиксации иногда используют жидкие гвозди.
6. Со стороны торцового бруса наличник не должен перекрывать язычок защелки, иначе при закрывании двери язычок будет соприкасаться и повреждать его.

Установка замка и ручек

Дверная защелка или замок располагаются по центру полотна двери.

1. Наносят разметку. Затем проделывают отверстие в полотне для помещения механизма замка или защелки. Чтобы не повредить шпон на соседних участках, по линии разметки делают разрез ножом и снимают отрезок шпона. После чего начинают делать углубление.
2. Для защелки отверстие производится сверлом. Сначала дрель выставляют на вращение против часовой стрелки, делают разметку сверлом. Затем в обычном режиме просверливают углубление. Этот способ позволит сохранить шпон на границе защелки невредимым. Рекомендуется предварительно нанести на сверло маркер, по которому определяют глубину.
3. Намечают расположение и проделывают сквозное отверстие для установки ручек двери.
4. В углубление вставляется защелка и с помощью ножа наносятся засечки на границах планки. Фрезерным станком или стамеской так же, как и для петель, делается выборка. В нее плотно вставляется защелка и прикручивается шурупами.
5. Ответная планка будет устанавливаться на притворном брусе после навешивания двери, чтобы избежать расхождения с язычком защелки. Рекомендуют выбирать ответную часть с выступом. Это позволит отрегулировать плотность закрывания двери.
6. Когда дверное полотно повешено, на затворном брусе намечают центр задвижки. Исходя из этого делают разметку. Используя фрезерный станок или сверло и стамеску, делают углубление для защелки. Прикладывают ответную часть и крепят шурупами.
7. В отверстии размещают крепежный шуруп, фиксирующий брус к стене. Под брус подкладывают клин.
8. После этого устанавливают ручки. На одной из них закрепляют штифт. Вставляют ручку в отверстие и фиксируют шурупами. Затем вставляют и закрепляют ручку с противоположной стороны.

Как вставить стекло?

Проще всего самостоятельно заменить обычное прямоугольное стекло, закрепленное «штапиками». Работа по вставке состоит из нескольких этапов:

1. Если стекло было разбито, сначала очистите полотно от осколков стекла и других поврежденных элементов.
2. Затем
3. Замерьте пространство, в которое будет вставляться новое стекло. Учитывайте глубину паза, в который уходит часть вставки. Его величину нужно прибавить к общим размерам стекла. Для измерения опустите в паз линейку. Если старый кусок сохранился — можно снять размеры с него.
4. Если старое стекло сохранилось, соблюдайте очередность при удалении «штапиков». Сначала вынимайте боковые, затем нижний, а после него верхний.
5. Вставьте новое стекло в проем через верхний торец.
6. Закрепите «штапики».

Более сложные варианты дверей требуют снятия полотна:

1. Снимите полотно с петель.
2. Выньте верхнюю перекладину.
3. Немного раздвиньте стойки.
4. Извлеките стеклянные вставки – используйте их как шаблон, чтобы изготовить новые.
5. Соберите в обратном порядке.

Отличия установки без порога и с порогом

К плюсам порога относятся:

• лучшие звуко- и теплоизоляция;
• более гармоничный переход от одного напольного покрытия к другому;
• предотвращения залива всего жилища в случае затопления. Поэтому их чаще всего устанавливают в ванных и санузлах.

К минусам относятся:

• неудобство — риходится каждый раз переступать порог. Гости, не привыкшие к этой конструкции спотыкаются;
• неэстетичность — порог быстро изнашивается, обдирается.

Особенность монтажа межкомнатных дверей с порогом заключается в том, что коробка имеет вид замкнутой конструкции.

Порог крепят к боковым элементам под углом 90°. Предварительно с короба снимают четверть с помощью стамески, ножовки или циркулярной пилы. Монтируют к полу саморезами либо оставляют зазор. Необходимо проследить, чтобы порог не мешал закрыванию/открыванию двери.

Частые ошибки при самостоятельном монтаже

К наиболее частым ошибкам относятся:

1. Неверно сделанные замеры, что не позволяет качественно собрать короб, врезать петли или замок.
2. Неправильное выравнивание по вертикали. В этом случае дверь будет сама открываться либо закрываться.
3. Проявленная невнимательность при определении направления открывания двери.
4. Неправильно выбраны инструменты для работы с конкретным материалом.
5. Не учитывается, что монтажная пена расширяется при застывании. При ее переизбытке может прогнуться коробка.

Идеальный монтаж межкомнатной двери может произвести только профессионал. Однако при четком соблюдении инструкции любой хозяин, затеявший ремонт, сделает это самостоятельно. Даже если первый опыт окажется неудачным, приобретенные навыки позволят следующую дверь установить более качественно.